(一).成衣規(guī)格與樣板規(guī)格

在服裝中，裁制服裝前，為防止成衣規(guī)格的縮小及服裝不合身，往往采用面料預(yù)縮的辦法。如列怖、麻等面料采用直接放入水里浸泡透，晾干后再裁制;絲綢面料在反面進行干燙預(yù)縮;毛呢料可采用均勻噴水或蓋水布燙縮。

任工業(yè)化批量服裝生產(chǎn)過程中以及在商檢或外貿(mào)出口檢驗中都非常注意成衣規(guī)格的準確性與一致性，也就是說工業(yè)化批量服裝生產(chǎn)足命題設(shè)計，先定詳細的成衣規(guī)格，然后再打樣、制作。成衣規(guī)格的制定在內(nèi)銷時，可以以1998年6月1日起實施的新的國家服裝號型標準為依據(jù)，外貿(mào)服裝通常直接由客戶提供或參考出口圍的服裝規(guī)格標準，并均有一定的服裝規(guī)格公差標準，超過或達不到服裝公差標準范圍內(nèi)的服裝，即使服裝在其他方面的品質(zhì)是最好的，均算不合格產(chǎn)品，要求非常嚴格。如在GB 2660…1889中，襯衫成品主要部位規(guī)格極限偏差規(guī)定如表1所示。表11成品主要部位規(guī)格允許偏差表 (單位：cm)

 

在成衣生產(chǎn)中，由于工藝上的要求，通常面料不一定先進行預(yù)縮處理，而是在做成成衣后再去進行水洗、石繕或砂洗處理，此時的成衣規(guī)格可能由于面料受各加工工藝的影響產(chǎn)生收縮而變小。因此，在制作樣板時，為了保證最終成衣規(guī)格在規(guī)定的服裝公差范圍內(nèi)，樣板規(guī)格就必須在成衣規(guī)格的基礎(chǔ)上加放一定的量，即通常情況下樣板規(guī)格不等于成衣規(guī)格,實際生產(chǎn)中采用先計算樣板規(guī)格(制圖規(guī)格)，再進行制圖。樣板規(guī)格等于成衣規(guī)格加上面料縮率和工藝損耗率。

(二).縮率

縮率包括縮水率(水洗縮率、砂洗縮率)、自然回縮率、縫制縮率、熨燙縮率等等。

1.縮水率

縮水率與面料的纖維特性、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)加工工藝過程等有著密切關(guān)系。各種纖維的吸濕性能都不一樣，凡是吸濕好的纖維，通常縮水率就大，如棉布、絲綢等面料，反之纖維吸濕差，面料的縮水率也較小，如滌綸面料?？椢锝Y(jié)構(gòu)的緊密或稀松也會影響面料的縮水率，一般稀松結(jié)構(gòu)的面料要比緊密結(jié)構(gòu)的面料縮水率大。另外，面料生產(chǎn)加工工藝不一樣，面料的縮水率也不一樣。因此各類面料的縮率有大有小，即使是同樣規(guī)格的面料，由于產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)日期、采用的加工工藝不同，縮水率也會有所差別，而且經(jīng)緯向的縮水率也不一樣，即直絲與橫絲方向的縮水率一般不一致。通常是直料的縮率要大于橫料，因為在織造及印染加工過程中，經(jīng)紗受到的拉伸張力要大干緯紗。

2.自然回縮率

自然回縮率是由于各種面料在織造、印染等生產(chǎn)加工過程中，受到一系列的機械拉伸，使面料產(chǎn)生一定的伸長并形成了一定的內(nèi)應(yīng)力，當面料經(jīng)裁剪變成裁片以后。由于消除了約束力，面料會有一個自然回縮的過程。如絲綢面料若剛出廠就裁剪，自然回縮率就稍大，隨著時間的推移，由于內(nèi)應(yīng)力的逐步消除，自然回縮率會逐步減小，這就是為什么有時候用同樣的樣板來制作絲綢服裝，隨時間的推移，成衣規(guī)格會逐漸變大的原因。另一方面由于面料在鋪料時具有一定的張力，特別是彈性好的面料，盡管我們要求鋪料張力很小，等裁剪刀一裁下衣片，仍然會有一些自然回縮率。同樣，為了保證成衣規(guī)格的準確，在制作樣板時需考慮自然回縮率的影響。但有時面料沿斜絲方向裁剪，裁下以后反而會自然伸長，這時需要在制作樣板時減小尺寸。

3.縫制縮率

縫制縮率是指面料經(jīng)過縫制加工后，縫口產(chǎn)生的長度縮短。它與縫口的形狀(平縫、勾壓縫、來去縫、包縫等)、縫線張力、壓腳張力、面料性能等有較大的關(guān)系。一般是縫紉緝線越多，縫縮越大，如緝雙線的縮率要大于緝單線的;縫線張力、壓腳壓力越小，縫縮就越小;面料越薄、結(jié)構(gòu)越稀松，縫縮就越大。

4.熨燙縮率

熨燙縮率是指在服裝加工過程中由于受到熱濕的作用(熨燙)而產(chǎn)生的縮率。熨燙縮率主要與面料的性能有關(guān)，大部分面料經(jīng)熨燙后會產(chǎn)生收縮，且直絲與橫絲方向一般縮率不同，也有少量的面料經(jīng)熨燙后反而會產(chǎn)生伸長的現(xiàn)象。其原理可詳見《紡織材料學》及《服裝材料學》等書。

5.其他縮率

服裝成品在整燙之后要進行檢驗、修正、包裝等工作。檢驗、修正服裝前后通常要掛在衣架上，或者服裝包裝形式采用掛裝的話，某些面料由于自重的作用會使長度方向產(chǎn)生伸長，而緯度方向收縮，如人造纖維面料等。對于折疊包裝，需要折疊整齊平整，當折轉(zhuǎn)后再打開時容易起皺而縮小尺寸，所以還需要適當考慮折轉(zhuǎn)的影響。另外，由于面料具有厚度，成衣在緯度方向測量時尺寸也要變小，特別是衣片分割較多的款式，需要考慮折轉(zhuǎn)的影響。

以上討論了服裝工業(yè)制板時影響縮率的因素，實際生產(chǎn)中由于面料、工藝等因素的綜合影響，情況還會更復雜，但是不可能一項一項地全部去計算測定，工廠往往是采用以下兩種辦法來解決縮率問題。

(1)面料解決

面料預(yù)縮，一般高檔的服裝、要求對條對格的服裝在制作前要先用預(yù)縮機預(yù)縮面料，并放置一定時間，讓面料在裁剪前得到充分回縮。

(2)樣板解決

縮放樣板。在打板前先看面料，并結(jié)合制作工藝，考慮縮率的大小，適當縮放樣板。

①.根據(jù)以往的經(jīng)驗，大致確定縮率的大小。如11216號12m/m電力紡，成衣砂洗時，直絲縮率約為6%，橫絲縮率約為1.5%等。

②.采用測試面料的辦法。如某款褲裝采用純棉紗卡面料，需要成衣砂洗，而該面料以前尚未加工過，則一般采用將面料做好標記，送到砂洗廠去砂洗處理，然后測量其直、橫料的縮率;大燙縮率也采用同樣的辦法，做好標記，大燙面料，測量縮率。

根據(jù)估算或測試到的縮率，作為計算樣板尺寸的依據(jù)，再考慮縫制等其他工藝的影響。算好樣板尺寸，即可制板。然后試樣衣，再根據(jù)樣衣來核對成衣規(guī)格，修正樣板，作為批量生產(chǎn)進行推檔的中心樣板，或稱母板、標準樣板、基準樣板等。

總之，縮率在工廠實際生產(chǎn)中是一個比較頭疼的問題，有時會由于不同車間、不同班組的工藝略有不同，或者車工之間技術(shù)水平的差異，用同一樣板做成的成衣，規(guī)格也會有所變化，所以在批量生產(chǎn)時必須嚴格按樣板及工藝進行生產(chǎn)，以使成衣規(guī)格在規(guī)定的公差范圍內(nèi)。

(三)樣板制圖要求

如前所述，服裝的單件制作(門裝)往往直接在衣料上進行制圖，并隨即剪裁成衣片和各零部件。有時為圖方便，還可先裁大片，并進行部分縫制，而后再裁某些零部件，再進行縫制，以確保各部件間裝配的準確性。例如，在制作西褲時，可采用先裁四大片及口袋所需要的零部件進行縫制，暫時不剪裁腰頭;然后再裁其他部件，并繼續(xù)進行縫制。又如襯衣的制作，可采用裝領(lǐng)前先量領(lǐng)口的實際大小，再裁配領(lǐng)等。退一步講，即使所有衣片、零部件同時制圖裁剪，到裝配時發(fā)覺有較大誤差而裝不上時，也可進行適量的調(diào)整與修改，如領(lǐng)子、腰頭、袖等在裝配有困難時可以進行適量的修剪。因為門裝的尺寸要求相對較低，客戶注重的是穿著合體舒適，一般不會計較具體的細節(jié)規(guī)格。因此門裝制作采用的是在基本滿足規(guī)格要求的前提下，在縫制過程中可略作修改，特別是各相關(guān)部件的縫合配合上可作一定調(diào)整，所以門裝做衣有“三分裁，七分做”的說法，說明縫制在單件制作過程中的重要性，相對地就降低了制圖的要求以及各零部件之問的配合要求等。

服裝大工業(yè)生產(chǎn)由于是批量生產(chǎn)，不可能一件一件地劃樣裁剪，更不可能采用先裁剪大片,而后縫制,再配零部件的辦法.這是因為:

第一、由于面料往往會存在色差,特別是單色棉布,絲綢面料,所以盡量將一件衣服排在一起,并采用避免色差的排料技術(shù)措施,排料一定要一起排,不允許有零部件遺忘,即使是一個小襻都不行。因為在配片時,配色會非常困難。

第二、服裝工業(yè)生產(chǎn)非常注重省料,在目前的加工單中尤為重要,同樣要求所有的衣片與零料一起劃好，一起排料下裁。

第三、工業(yè)化生產(chǎn)是流水作業(yè)，各道工序均有明確的分工并由不同的工人共同完成成衣，加工成衣規(guī)格要求非常嚴格，不允許個人隨便加以修剪調(diào)整，俗稱“縫工不動剪刀”，否則一個人修剪成一個樣，不但規(guī)格難以保證，而且造型也會不一致，故各道工序只能按照樣板及工藝單、工藝要求來嚴恪執(zhí)行，這樣就要求樣板準確無誤，否則“上梁不正下梁歪”，在加工過程中誤差會累積起來，越來越大。

笫四，由于工業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)常采用先制作、后成衣處理的工藝，如要進行成衣砂洗、水洗、石磨等，由于衣片裝配在一起的許多地方，絲縷方向不盡相同，縮率也就不一致，這就要求在打樣時事先加以考慮，以保證部件間裝配的準確及成衣的品質(zhì)，如成衣砂洗的絲綢襯衫，其樣板的袖窿弧線反而要比袖山弧線長，原因是袖窿的直絲部分與袖山的橫(斜)絲部分裝配在一起，砂洗后袖窿的直絲部分比袖山的橫(斜)絲部分收縮大，故打制樣板時要將袖窿的直絲部分根據(jù)縮率略放長，以保證袖窿與袖山的裝配準確及砂洗后整個袖窿規(guī)格符合成衣規(guī)格的要求。

總之，工業(yè)樣板的制圖要求非常高，并要求面子、里布、粘合襯、內(nèi)襯樣板等一起打制好，不能有任何遺漏，要求仔細，各部件之問的裝配要求事先要控制準確，如領(lǐng)子與領(lǐng)圈、袖子與袖窿等。特別是成衣有后處理時，制圖的要求更高，如純棉服裝要水洗、絲綢服裝要成衣砂洗等等。工業(yè)樣板在尺寸形狀等方面與一般的服裝結(jié)構(gòu)制圖及門裝的制圖有較大的差別，從書本上拿來的服裝結(jié)構(gòu)圖住往不能直接應(yīng)用。

(四)關(guān)于小樣板

工業(yè)化服裝生產(chǎn)往往是由不同的車間、不同的班組、不同的工人共同來完成同一款式甚至是同一規(guī)格的服裝，而在各道工序的加工過程中或多或少會有一些誤差，如劃樣可能有誤差，在裁床上裁剪時可能會偏刀，即使面料相同縮率也不一定完全相同，縫制時也會有誤差。為保證成衣規(guī)格的準確及造型的一致性，除嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程外，需要在縫制過程中采取一定的技術(shù)措施，及時進行調(diào)整，這就需要許多小樣板進行控制，具體要由縫制車間里的小燙工(桌板工)來完成，否則同款的一百件服裝可能會變成一百個樣子。利用許多小樣板，不管由誰來制作，都能制作出同一規(guī)格、同一造型、同一質(zhì)量要求的服裝，即標準化、一致性。當然同時還有用像工藝單等技術(shù)措施來加以控制。

小樣板的制作受到傳統(tǒng)習慣、生產(chǎn)加工工藝、服裝款式、設(shè)備及面料等影響，即使是同一款服裝在不同服裝公司、廠家制作時會略有不同，比較靈活，但其最終目的是一致的，即保證成衣規(guī)格及造型的一致性和提高生產(chǎn)效率。一般來說，成衣質(zhì)量、規(guī)格要求越高，加工越仔細，小樣板就越多。反之，在門裝單件制作中，往往只存在自身的左右對稱性，有的甚至連一塊小樣板都可以不用。

(五)樣板縫份加放及圖示說明

縫份大小主要取決于服裝款式、生產(chǎn)工藝及面料性能。如前所述, 成衣規(guī)格要求較嚴，如縫份稍有誤差，就會使成衣規(guī)格超出公差標準范圍。特別是出口外貿(mào)服裝，若規(guī)格不符，就成為不合格產(chǎn)品。如褲裝一般由4大片組成，腰臀處共有8條縫子,而且還有后省、前褶等影響，如果每條縫子誤差O.3cm，累加起來就有2.4cm，遠遠超過了國家標準腰圍所允許的公差范圍(±1.5cm)及臀圍所允許的公差范圍(±2cm)。因此首先是要在樣板制作準確的前提下，按客戶或設(shè)計的要求，正確放縫，準確地確定各種省道、折裥等的位置與大小。其次必須在紙樣(樣板)上清楚地表示出來，采用的方法有圖示說明及文字說明兩種，如確定縫份大小，省道大小及刀眼位、折裥大小、折疊方向等等。這樣，使在各道工序中的工作人員有據(jù)可循，清楚、準確、方便地進行生產(chǎn)。

(六)系列化服裝工業(yè)樣板

成衣是一種商品，要求同樣款式的服裝能適應(yīng)各種不同身材和體形的穿著要求，盡量使每個人都能買到合乎自己體形要求的服裝，這就需要進行成衣規(guī)格設(shè)計，形成多種成衣規(guī)格。在服裝工業(yè)生產(chǎn)中，如前所述，外貿(mào)出口服裝一般由客戶提供或參照出口服裝規(guī)恪標準。我國則通過對不同地區(qū)、階層、年齡等的調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，制訂了新的國家服裝號型標準，使成衣成為標準化、系列化產(chǎn)品，可進行成批工業(yè)化生產(chǎn)。相應(yīng)的工業(yè)樣板是不同規(guī)格的一套系列化樣板，少的有幾只規(guī)格，多的達十多只甚至是幾十只規(guī)格，因此就需要進行推檔，或稱推扳、放碼等。這是一項技術(shù)性較強的工作，也是同門裝制作區(qū)別較大的一點。

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